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Notizfaden

1901 wurde das ursprüngliche Portland Crematorium als das erste seiner Art westlich des Mississippi gegründet. Das etablierte Unternehmen erweiterte in den folgenden Jahrzehnten schrittweise seine Dienstleistungen und seine physische Präsenz und ist heute ein 8-stöckiger Komplex mit labyrinthartigen Fluren, aufwendigen Gedenkstätten und Krypten sowie wunderschönen Buntglasfenstern und Statuen. Das Mausoleum ist 3 Stockwerke über dem Boden und 5 Stockwerke die Seite des Kliffs hinunter, das den Willamette River und Oaks Bottom überblickt. Die Außenseite des Gebäudes beherbergt das treffend benannte Portland Memorial Mausoleum Mural, eines der größten Wandgemälde in den Vereinigten Staaten, das über 50.000 Quadratfuß bedeckt. Es wurde 2009 fertiggestellt, ist handgemalt und zeigt das Oaks Bottom Wetlands Wildlife Area. Im Inneren scheinen die Flure endlos zu sein - tatsächlich gibt es über 5 Meilen (8 km) Flure auf allen Ebenen. Es ist vielleicht das, was Portland dem Pike Place Market in Seattle am nächsten kommt, was die Anordnung betrifft. Viele wohlhabende frühe Portlander sind hier begraben, einige mit ihren eigenen Räumen oder Hallen, und verschiedene andere Flügel sind nach religiösen Persönlichkeiten und bemerkenswerten Personen benannt. Hoch verzierte Buntglasfenster, die von den Povey Brothers hergestellt wurden, und Schmiedearbeiten sind überall zu finden. Die Anlage verfügt über große unterirdische Kapellen mit Marmorstatuen aus Italien und einem Sarkophag. Es gibt auch einen Raum, der Kinderbestattungen gewidmet ist, mit einem Teddybären vor jeder Krypta und einem erhöhten Brunnen in der Mitte. Das Mausoleum beherbergt auch den verschwenderischen Rae-Raum, das historische private Grab von George Rae, einem der reichsten Männer der Geschichte Portlands. Das Grab ist das einzige, das einen eigenen Eingang auf Bodenniveau hat und nur an einem Tag im Jahr, am Memorial Day, geöffnet werden darf, selbst für Mitarbeiter.
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Oaxaca, Mexiko, ist bekannt für seine außergewöhnliche Artenvielfalt und vielfältige menschliche Bevölkerung, von der viele indigene Sprachen sprechen. Sein reiches kulturelles Gefüge wird in acht verschiedene ökologisch-kulturelle Regionen eingeteilt. Zu diesen Regionen gehören die bevölkerten Valles Centrales, in denen sich die Hauptstadt befindet, und der Istmo, der für seine schmale Landbrücke bekannt ist. Die Costa-Region folgt in Bezug auf die Bevölkerung, während die Cuenca del Papaloapan und die Mixteca den Norden einnehmen. Die Sierra Norte und die Sierra Sur sind nach den Gebirgszügen benannt, und die Cañada ist die kleinste und am wenigsten bevölkerte Region. Diese Regionen, obwohl keine administrativen Einteilungen, sind für die kulturelle Identität Oaxacas von entscheidender Bedeutung, insbesondere während des Guelaguetza-Festivals. Diese jährliche Feier zeigt die Vielfalt des Bundesstaates durch Tanz und Musik, wobei die Aufführungen nach Regionen organisiert werden. Das Festival bietet lebendige Kostüme und Tänze, wie die Tehuana-Outfits aus dem Istmo und den Feder-Tanz aus den Zentraltälern. Ein Brunnen in der Stadt Oaxaca verkörpert diese regionale Vielfalt und zeigt einen zentralen männlichen Tänzer, der einen Baile de la Pluma-Tänzer darstellt. Ihn umgeben weibliche Statuen, die andere Regionen repräsentieren und mit traditioneller Volkstracht und kulturellen Objekten geschmückt sind. Die Hinzufügung einer siebten weiblichen Statue im Jahr 2010 markierte die offizielle Anerkennung der Sierra Sur als achte Region.
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1988 wurden in den Bergen des Wasatch Plateaus entlang der heutigen UT-31 die Überreste eines vollständigen kolumbianischen Mammuts gefunden. Das Mammut kann heute im nahegelegenen Fairview Museum of History and Art besichtigt werden. Das Exemplar wurde auf etwa 15.000 Jahre geschätzt und in einer Höhe von etwa 9.000 Fuß gefunden - damals die höchste jemals verzeichnete Höhe für die Entdeckung eines Mammutskeletts. Die Überreste wurden zufällig in tiefem Schlamm entdeckt. Der Bulldozerfahrer Chris Nielson arbeitete am Huntington Reservoir Dam, als er einen großen Knochen und einen Teil des Stoßzahns des Mammuts freilegte. Erstaunlicherweise war das Skelett zu 90 Prozent vollständig! Mithilfe detaillierter paläontologischer Analysen wurde festgestellt, dass das Mammut schwere Karies und Arthritis hatte, was auf das fortgeschrittene Alter des Exemplars zum Zeitpunkt seines Todes hindeutete. Seine letzte Mahlzeit enthielt Nadeln und Zweige einer Tanne sowie einige Seggenblätter und -samen. Obwohl die tatsächlichen geborgenen Knochen im Eastern Prehistoric Museum der Utah State University unter besonderen Bedingungen aufbewahrt werden, um den Verfall zu verhindern, ist die im Fairview ausgestellte Nachbildung eine genaue Rekonstruktion des Skeletts und derzeit die einzige Möglichkeit, die beeindruckende Größe und die Merkmale des Mammuts zu betrachten. Seltsamerweise ist dies wirklich das Einzige, was man im Fairview Museum an paläontologischen Dingen finden kann. Anstatt dieses Skelett in einem Museum für Naturgeschichte zu besuchen, ist die hoch aufragende Ausstellung von zwei Etagen mit gespendeten Kunstwerken, Gesteinen, regionaler Kunst, historischen Ausstellungen, Bergbauausrüstung, Clark Bronson Bronze und einem winzigen Souvenirladen umgeben. Die Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich tätig. Liebevoll "Spirit" genannt, erlangte das Huntington Mammoth kürzlich eine gewisse Bekanntheit, nachdem bekannt gegeben wurde, dass das neue NHL-Team von Utah den Namen Utah Mammoth tragen wird. Spirit, der im offiziellen Team-Launch-Video zu sehen ist, hat dazu beigetragen, neue Besucher in das kleine, aber mächtige Fairview Museum zu locken.
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In der Nähe von Avebury, auf einer großen Weide, kann man diese beiden aufgerichteten Steine finden. Vor langer Zeit waren sie Teil einer Allee, die von zwei Steinreihen gebildet wurde und fast eineinhalb Kilometer lang war. Ihre Namen: Adam und Eva Steine. Die anderen Steine verschwanden: Einige wurden zum Bau der Brücke über den Winterbourne-Bach verwendet. Wenn Sie Avebury besuchen, ist es schön, ein Stück weiter zu gehen, um sich diese prähistorischen Felsen anzusehen, denn sie sind nur einen Steinwurf entfernt. Archäologen glauben, dass Adam einst Teil einer Vier-Stein-"Bucht" war, die auf den Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende ausgerichtet war, was darauf hindeutet, dass er eine heilige Markierung der Wiedergeburt der Sonne war. Im Jahr 2000 entdeckten Ausgrabungen die Fassung eines weiteren massiven, fehlenden Steins, ein Beweis dafür, dass dieses einsame Paar einst Teil von etwas viel Größerem und Eindrucksvollerem war. Die Steine haben auch eine menschliche Geschichte. Im 18. Jahrhundert zeichnete der Antiquar William Stukeley den Ort auf, als er gerade von Richard Fowler, einem Gastwirt, der dafür bekannt war, Megalithen für Baumaterialien zu zerstören, zerstört wurde. Und 1911 stürzte Adam selbst um. Seine Wiederaufrichtung dauerte vier Wochen: Nachdem moderne Zugmaschinen versagt hatten, griffen die Arbeiter auf Holz, Keile und brutale Teamarbeit zurück - Methoden, die sich wahrscheinlich nicht so sehr von denen unterschieden, die 4.000 Jahre zuvor angewendet wurden. In der Nähe liegen die Überreste alter Langhügel, prähistorischer Grabhügel, die Avebury selbst um Jahrhunderte vorausgehen und dieser bereits rätselhaften Landschaft eine weitere Ebene der Geheimnisse hinzufügen.
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Benannt nach Sir Edward Youde, dem Gouverneur von Hongkong von 1982 bis 1986, wurde die Edward Youde Aviary erstmals 1992 eröffnet und ist mit einer Fläche von 32.000 Quadratfuß nach wie vor die größte Voliere in Südostasien. Nach einer umfassenden Renovierung wurde sie 2024 als üppiges Heiligtum in der südwestlichen Ecke des Hong Kong Parks wiedereröffnet. Die Voliere beherbergt rund 530 Vögel aus 60 Arten, die meisten davon stammen aus den Regenwäldern Malesiens – einer Region, die sich von der malaiischen Halbinsel bis nach Borneo, Sumatra, Java, den Philippinen und Neuguinea erstreckt. Zu den bemerkenswerten Bewohnern gehören die vom Aussterben bedrohte Balistar, die ungewöhnliche Scheepmaker-Krontaube und der farbenprächtige Regenbogenlori. Nashornvögel, natürliche Feinde der kleineren Vögel der Voliere, sind in einem separaten Gehege untergebracht. Die Struktur selbst ist ebenso beeindruckend wie die Sammlung, die sie beherbergt: Vier hoch aufragende Bögen tragen ein Edelstahlnetz, das 30 Meter über einem natürlichen Tal gespannt ist und einen Freiluftbereich schafft, in dem tropische Elemente frei fließen, während die Vögel sicher im Inneren bleiben. Die Innenlandschaft ist sorgfältig mit Feigen, Kapok, Kerzennuss und anderen Regenwaldbäumen bepflanzt, wobei Sträucher, Laubstreu, Wasserfälle und Teiche den Lebensraum vervollständigen. Die Besucher betreten die Voliere über einen erhöhten Holzsteg, der sich durch das Blätterdach schlängelt und hautnahe Begegnungen mit Vögeln ermöglicht, die vorbeiflittern oder von aufgehängten Tabletts fressen. Die Geräusche von Flügeln, Vogelgesang und fallendem Wasser hallen wider und mildern sogar den Anblick von Wolkenkratzern, die durch das Netz hindurch zu sehen sind. Obwohl die Edward Youde Aviary nur wenige Schritte vom geschäftigen CBD von Central entfernt ist, erinnert sie an einen unberührten Regenwald – ein arkadisches Refugium, in dem die Rhythmen der Natur die Stadt für einen Moment übertönen. Ein vollständiges Regenwald-Ökosystem versteckt im Herzen einer Finanzmetropole, in der Nashornvögel und Loris vor dem Hintergrund von Stahltürmen dahinfliegen. Es ist ein Heiligtum in aller Augen, eine Erinnerung daran, dass selbst in einer der geschäftigsten Städte der Welt die Wildnis immer noch Wurzeln schlagen und gedeihen kann.
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Der alte Leatherman ist eine Legende der Folklore von Connecticut, dessen Anwesenheit im Nutmeg State erstmals kurz vor dem Bürgerkrieg bemerkt wurde. Es ist wenig darüber bekannt, wer er war, wie oder warum er nach Connecticut kam oder wie seine nomadische Existenz aussah. Es wird angenommen, dass er, trotz der Aufmerksamkeit, die er auf sich zog, wenig, wenn überhaupt, Zeit damit verbrachte, sich mit denen zu sozialisieren, denen er auf seinen Reisen durch Connecticut und New York begegnete. Dennoch hält sich seine Legende. Von der Zeit, als er zum ersten Mal in der Gegend auftauchte, bis zu seinem Tod im Jahr 1889 schien das einzige Ziel des Leathermans darin zu bestehen, einen 365 Meilen langen Rundkurs in 34 Tagen durch das südwestliche Connecticut zu gehen, der sich leicht in den unteren Bundesstaat New York erstreckte. Die Reisen führten ihn durch Städte wie Danbury, New Fairfield, Watertown, Middletown und New Canaan in den Westchester County, New York, bevor er nach Danbury zurückkehrte. Sein Beiname spiegelte seine Kleidung wider: von Kopf bis Fuß in einen genähten, stark geflickten Lederanzug gekleidet. Er lebte von der Großzügigkeit der Stadtbewohner und Bauern, die ihn kennenlernten, von denen einige Unterkünfte in ihren Häusern oder Scheunen anboten. Der Zeitpunkt seiner wiederkehrenden Wanderung war so konstant, dass die Einheimischen, die seine Ankunft erwarteten, oft Essen für ihn bereithielten. Aber trotz dieser Gastfreundschaft scheinen Höhlen seine bevorzugte Form der Unterkunft gewesen zu sein. Davon sind drei bestätigt, mit einer möglichen vierten in Middletown, Connecticut. Ein gutes Beispiel dafür, wo er die Nacht verbrachte, kann man aus erster Hand sehen, wenn man den Wanderwegen im Black Rock State Park, Watertown, Connecticut, folgt. Die Old Leatherman Cave in Watertown ist eine Geröllhöhle, die aus leeren Räumen zwischen herabgestürzten Felsbrocken (auch als Blockhöhle bekannt) gebildet wurde. Geröllhöhlen sind eine Art "Pseudokarst", der durch mechanische Prozesse und nicht durch die Auflösung von Gestein oder Kalkstein entsteht. Dieses besondere Beispiel ist groß genug, um mehrere Personen aufzunehmen, und ist auch heute noch einen Besuch wert.
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Das El Glaoui-Palast, der zwölf Häuser und mehrere Nebengebäude umfasst, ist eher ein Palastkomplex als ein Palast an sich. Der erste Bau begann um 1860, wobei die Erweiterungen bis ins späte 19. und frühe 20. Jahrhundert fortgesetzt wurden. Ursprünglich wurde der Palast von Haj Omar Tazi, dem Finanzminister Marokkos, erbaut. Im Jahr 1907 beschlagnahmte jedoch die mächtige Familie Glaoui das Anwesen, was den Beginn ihres Aufstiegs zur Prominenz markierte. Kein Bericht über den El Glaoui-Palast wäre vollständig, ohne das umstrittene Erbe der Familie, der er gehörte, anzuerkennen. Es besteht kein Zweifel, dass die Glaoui mit den französischen Kolonialbehörden zusammenarbeiteten, und es gibt einige überzeugende Beweise dafür, dass sie entweder die Verbannung von König Mohammed V. inszenierten oder zumindest billigten. Brutalität war ein bestimmendes Merkmal ihres Regierungsstils, wobei Feinde nicht nur besiegt, sondern oft auch grausigen Darstellungen ausgesetzt wurden, wie zum Beispiel Köpfen, die auf Spießen entlang der Kasbah-Mauern aufgespießt wurden. Nachdem die Familie Glaoui den Palast in Besitz genommen hatte, sorgte sie dafür, dass er mit den modernsten Einrichtungen ausgestattet wurde. Es wird oft gesagt, dass der El Glaoui-Palast das erste Gebäude in Marokko war, das mit Elektrizität und Zentralheizung ausgestattet wurde. Diese Behauptung ist wahrscheinlich zutreffend, solange es sich um private Gebäude handelt. Der Palast umfasst auch mehrere Innenhöfe, Gärten und Brunnen. Aufgrund der stückweisen Erweiterungen im Laufe der Jahre wurden unkonventionelle Durchgänge zwischen verschiedenen Teilen des Palastes geschaffen, was Spekulationen auslöste, dass es geheime Gänge oder sogar Tunnel geben muss, die den El Glaoui-Palast mit anderen Palästen prominenter Familien verbinden. Heutzutage befinden sich einige Teile des Komplexes in Privatbesitz, während andere für die Öffentlichkeit zugänglich sind, um die Architektur des El Glaoui-Palastes zu bewundern. Ab 2025 werden einige Räume des Palastes zur Präsentation von Kunstwerken von Amazigh-Künstlern genutzt, darunter der Hausmeister-Künstler Abdou.
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In der Weihnachtsnacht 1776 führte General George Washington mit 2.400 Soldaten eine überraschende Überquerung des eisbedeckten Delaware River an und startete einen kühnen Angriff, der den Wendepunkt des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges markierte. Zu diesem Zeitpunkt war seine Armee erschöpft, nachdem sie sich aus New York zurückziehen musste, während die Briten Rhode Island und große Teile von New Jersey besetzt hielten. Der daraus resultierende Sieg belebte eine angeschlagene Sache wieder. Die Moral wurde gestärkt, Soldaten meldeten sich erneut, und neue Rekruten schlossen sich den Reihen an. Die Revolution war doch noch nicht vorbei. Heute bewahrt der Washington Crossing Historic Park diese heilige Stätte auf über 500 Hektar historischen Geländes. Besucher können das McConkey Ferry Inn betreten, wo Washington den Angriff plante, oder durch die Thompson-Neely Farmstead spazieren, einst das Lager der Kontinentalarmee. Für weite Ausblicke auf das Flusstal können Gäste den Bowman's Hill Tower besteigen. Jeden Dezember versammeln sich Tausende, um nachzustellen, wie Reenactors die legendäre Überquerung nachvollziehen, und das ganze Jahr über können Besucher koloniale Vorführungen, Gärten, Wanderwege und die noch in Betrieb befindliche Getreidemühle aus dem 19. Jahrhundert erkunden. Der Park bietet eine seltene Gelegenheit, in die Fußstapfen von Washington und seinen Soldaten an genau dem Ort zu treten, an dem die Hoffnung auf amerikanische Unabhängigkeit wiederbelebt wurde.
In Blacksburg gibt es 16 Bronzefrosche. Die Frösche wurden installiert, um die Wasserwege hervorzuheben, die für die Gründung von Blacksburg wichtig waren und bis heute für die Umwelt der Stadt von entscheidender Bedeutung sind. Jeder Frosch ehrt auch eine Person oder ein Wahrzeichen, das eine Rolle in der Geschichte von Blacksburg spielte. Sie fragen sich vielleicht, warum 16? Das liegt daran, dass Blacksburg ursprünglich auf 16 Quadraten angelegt wurde. Der beste Weg, sie alle zu finden, ist über die Karte auf der offiziellen 16 Frogs-Website oder den FrogFinder-Guide. Mehrere Frösche konzentrieren sich in der Innenstadt von Blacksburg, was eine unterhaltsame, begehbare Schnitzeljagd ermöglicht. Andere erfordern eine kurze Autofahrt. Die Frösche sind etwa 6 Zoll lang und können schwer zu entdecken sein, Sie werden scharfe, neugierige Augen in Ihrer Gruppe brauchen. Die angegebene Adresse ist am nächsten zu Harvey (#8), der sich auf einer Betonschutzplanke mit Blick auf einen der Bäche von Blacksburg befindet, der heute weitgehend unterirdisch verläuft. Harvey ist nach Harvey Black benannt, der half, das College zu gründen, das zur Virginia Tech wurde. Er lebte in der Nähe, und der Bach unter seiner Statue versorgte historisch sein Anwesen. Millie (#7) ist nach einer Mühle benannt, die vom Stroubles Creek angetrieben wurde. Das Mühlengebäude beherbergt heute das Gillie's Vegetarian Restaurant und die River Mill Bar & Grill. Wenn Sie Millie besuchen, halten Sie inne und lauschen Sie, vielleicht hören Sie den Stroubles Creek unter der Erde murmeln. Nick (#6) war schwerer zu entdecken, versteckt in einem kleinen Blumenbeet auf der Nordseite der College Avenue. Nick Kappas, ein griechischer Einwanderer, gründete das Restaurant, das heute als "The Cellar" bekannt ist und oft liebevoll "Greeks" genannt wird. Es liegt gegenüber der Main Street, perfekt für eine Snackpause während Ihrer Froschjagd.
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Eingebettet in einer malerischen Ecke von Naxos mit Sandbuchten und einem Zedernwald, sind die Ruinen des Alyko Hotels zu einem Wallfahrtsort für Graffiti-Künstler und diejenigen geworden, die ihre Werke genießen möchten. Die Geschichte des Hotels begann in den späten 1960er Jahren. Nach einer längeren Zeit ziviler Unruhen, die nach dem Zweiten Weltkrieg begannen, geriet Griechenland unter die Kontrolle einer rechtsgerichteten Militärjunta unter der Führung des Offiziers Georgios Papadopoulos, der Ministerpräsident und später Präsident wurde. Papadopoulos und seine Verbündeten, bekannt als die „schwarzen Obersten“, führten eine Zeit des Terrors, die von der Inhaftierung, Folter und Verbannung politischer Dissidenten geprägt war. In dieser chaotischen Ära begann eine Gruppe belgischer Investoren ohne die erforderlichen Genehmigungen mit dem Bau eines Hotels, das tausend Zimmer haben sollte. Die Bewohner der Insel lehnten es sofort ab, da sie befürchteten, dass das riesige Gebäude die natürliche Schönheit und den historischen Friedhof auf dem Gelände gefährden würde. Der ungenehmigte Status des Hotels kam ans Licht, nachdem die Junta 1974 gestürzt wurde, und die Bauarbeiten wurden offiziell eingestellt. Seitdem sind die Ruinen des Alyko Hotels zu einer Leinwand für Künstler aus aller Welt geworden. Zu den meistfotografierten heimlichen Ausstellungen gehören die des indonesischen Künstlers Wild Drawing, oder W.D., dessen Inspiration von modernen sozialen Fragen bis hin zur antiken Mythologie reicht.
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Ein seltener Naturraum, der Sunken Forest, ist ein alter maritimer Wald an der Fire Island National Seashore. Eingebettet hinter zwei beträchtlichen Sanddünen, ist das Wachstum des Waldes durch den Salzsprühnebel, der von den Dünen über den Atlantik kommt, begrenzt. Infolgedessen ist der Wald unter seinem Blätterdach extrem dicht. Besucher können das bemerkenswerte Wachstum von Stechpalmen, Sassafras- und Felsenbirnenbäumen genießen, von denen einige bis zu 300 Jahre alt sind. Auch das Tierleben ist für aufmerksame Beobachter reichlich vorhanden. Diese Art von Wald war einst an der Ostküste der Vereinigten Staaten - insbesondere auf windgepeitschten Barriereinseln - weiter verbreitet, ist aber seitdem aufgrund der touristischen Entwicklung und des steigenden Meeresspiegels selten geworden. Der Sunken Forest wurde erstmals in den 1950er Jahren von Privatpersonen vor der Bebauung geschützt, die durch eine Spendenaktion ein etwa 50 Hektar großes Gebiet aus Strand, Düne und Wald zusammenstellten. Bis 1966 wurde es dem National Park Service unter der Bedingung gespendet, dass es stets in seinem natürlichen Zustand erhalten und als Schutzgebiet betrieben wird. Heute kann dieser seltene Lebensraum von Mai bis Oktober erkundet werden, wenn Fähren zur Insel fahren. Besucher können den zweieinhalb Kilometer langen Holzstegpfad entlanggehen, der sich durch den Wald schlängelt, an einer Führung mit einem Ranger teilnehmen, das Sailors Haven Visitor Center und den Yachthafen besuchen oder in ausgewiesenen Bereichen picknicken. Der Wald ist auch außerhalb der Hauptsaison zum Spazierengehen geöffnet, aber Annehmlichkeiten wie Toiletten sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn der Fährbetrieb eingestellt wird.
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Als es 1938 gebaut wurde, hatte das kleine Gebäude die Funktion, Elektrizität für die damals vorbeifahrende Straßenbahnlinie umzuwandeln. Stilistisch ist die Architektur eher unbedeutend, ein geschlossener Raum für den Transformator, ein Satteldach und eine Veranda, unter der wartende Fahrgäste Schutz finden konnten. Entstanden in einer Zeit, in der die Politik jede Faser des Alltags durchdrang, bestand das dreieckige Kunstwerk aus Darstellungen von zwei Bauern, einem Zimmermann, einem Waldarbeiter, einem Jäger und einem Postboten. Auch ein marschierender Soldat war zu sehen. Besonders auffällig war die Figur eines SA-Mannes mit einer wehenden Hakenkreuzfahne. Der Giebel des Kunstwerks wurde von einer Figur gekrönt, deren Form und Funktion auch auf den Originalbildern nicht bestimmt werden kann. Mit dem Ende des Krieges und der Entnazifizierung verschwanden der SA-Mann und eine zweite Figur. Ebenfalls verschwunden sind die Waffen des marschierenden Soldaten und eine weitere Hakenkreuz-Schnitzerei. An ihrer Stelle finden wir heute eine Mutter mit ihrem Kind und eine Frau, die wahrscheinlich eine Krankenschwester darstellt. Die Schnitzerei wurde von dem Bildhauer Otto Mantzel aus Lübeck geschaffen, einem Künstler, der während der Nazi-Zeit sehr beliebt war. Nachdem die Straßenbahnlinie stillgelegt wurde, steht das Gebäude nun ohne Zweck und Funktion an einer stark befahrenen Landstraße und ist von dort aus nicht erreichbar. Trotzdem gelingt es ihm, die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf sich zu ziehen. Es ist offiziell als Kulturdenkmal anerkannt.
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Haftungsausschluss: Ja, es gibt nur einen Eiffelturm, und er steht in Paris, und er ist nicht obskur. Und ja, es gibt viele Nachbildungen auf der Welt, die meisten davon sind Annäherungen, die in verschiedenen Größen und mit strukturellen Modifikationen kommen. Angesichts der mehr als 50 Nachbildungen weltweit, was ist das Besondere am Eiffelturm von Lahore? Wie ein anonymer Immobilienmakler, der keine Wiederholungen scheute, einst sagte: Lage, Lage, Lage. Pakistan mag unterschiedliche Bilder, Ideen und Gefühle hervorrufen, aber es wäre keine Übertreibung zu sagen, dass nicht viele etwas auch nur annähernd mit dem Eiffelturm in Verbindung bringen würden. Tatsächlich steht die Form des Turms, der sich am Horizont abzeichnet, im Widerspruch zur eher traditionellen Skyline von Lahore. Der Eiffelturm in Lahore ist etwa 262 Fuß hoch, was ihn etwa ein Viertel der Höhe des Originals und zur drittgrößten Nachbildung macht. Aufgrund seiner reduzierten Größe ist auch seine Struktur einfacher. Er behält zwar die charakteristische Form und das Gitterwerk des Originals bei, auch wenn letzteres viel weniger aufwendig ist. Auch aufgrund des Größenunterschieds verfügt der Eiffelturm von Lahore nur über zwei Aussichtsplattformen anstelle der drei des Originals. Ein letztes und vielleicht offensichtliches Detail ist, dass der Eiffelturm in Paris einen lobenswerten Blick auf Paris und viele seiner unzähligen Wahrzeichen bietet. Im Gegensatz dazu bietet der Turm in Lahore einen weiten Blick auf Bahria Town, ein modernes Wohnviertel, das von geschlossenen Wohnanlagen und großen Einkaufszentren geprägt ist, jenseits derer verschiedene Grün- und Brauntöne die Vielfalt der in der umliegenden Landschaft angebauten Feldfrüchte kennzeichnen. Dieser Turm wurde vollständig von der Regierung von Punjab finanziert und in nur 120 Tagen zwischen 2015 und 2016 für insgesamt rund 216.000 US-Dollar gebaut. Die (und vielleicht einzige) verbleibende Frage ist, warum er gebaut wurde. Der Grund könnte nicht banaler sein: Der Eiffelturm von Lahore wurde gebaut, um ein Wahrzeichen zu schaffen, und darin war er erfolgreich.
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